Scopri tutto quello che devi sapere sulle cuticole per eseguire una manicure corretta e sicura

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Le cuticole si possono tagliare oppure no?

Per rispondere correttamente a questa domanda è bene fare un piccolo ripasso di anatomia dell'unghia.

DIFFERENZE FRA EPONICHIO E CUTICOLE

Per effettuare una manicure corretta e senza rischi è necessario concentrarsi sulla differenza fra eponichio e cuticola. In questa foto la distinzione è molto evidente:

L'eponichio è il bordo liscio di cute del dito che si trova nella parte prossimale dell'unghia e che ne ricopre la radice. È particolarmente resistente e aderisce in modo perfetto alla lamina ungueale, tanto che questa – crescendo – ne "trascina" un sottile strato con sé, formando la cuticola. 

L'eponichio è un tessuto cutaneo vivo e irrorato da vasi sanguigni, la cuticola al contrario è una sottile membrana cheratinizzata, priva di vita. 

L'eponichio svolge una importantissima funzione di protezione della matrice e del letto ungueale dagli agenti esterni, allergeni e patogeni è per questo motivo che non deve essere danneggiato in nessun modo. 

Al contrario, le cuticole possono essere rimosse dopo essere state sollevate dalla lamina ungueale.

Quindi la risposta alla domanda è... Sì, le cuticole si possono tagliare!

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Che cosa sono i mediatori di aderenza? A cosa servono e come si usano? Scopri tutto quello che devi sapere sui mediatori di aderenza.

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I mediatori di aderenza (anche detti promotori di adesione) sono dei prodotti specifici che vengono applicati sull'unghia naturale prima di procedere alla ricostruzione, all'allungamento o all'applicazione dello smalto semipermanente. Lo scopo dei promotori di aderenza è quello di favorire o aumentare l'adesione del prodotto (gel, acrilico, smalto semipermanente) alla lamina ungueale.

Non tutti i mediatori di aderenza sono uguali, ne esistono diversi tipi che svolgono funzioni diverse.

In linea generale possiamo dividerli in 2 gruppi: primer e bonder.

PRIMER

1. ACIDO METACRILICO

È una sostanza che si comporta come una calamita tra prodotto e lamina ungueale, un primer molto potente ma altrettanto pericoloso per le sue proprietà corrosive (crea dei veri e propri solchi sulla lamina per aumentarne la superficie e far sì che il prodotto si aggrappi saldamente).

2. DISIDRATANTE

Il disidratante (a volte chiamato anche nail prep) rimuove ogni residuo oleoso dallo strato più esterno della lamina ungueale, favorendo così l'adesione dei prodotti successivi. È un buon alleato nella fase di preparazione dell'unghia e non danneggia in alcun modo la lamina ungueale, la sua efficacia è solo temporanea quindi è consigliabile applicarlo su un'unghia alla volta subito prima di applicare il prodotto successivo.

BONDER

1. BONDING GEL E BASE GEL

Il bonding gel e il base gel funzionano allo stesso modo, entrambi creano uno strato adesivo sulla lamina che favorisce l'adesione dei prodotti applicati successivamente. Funzionano esattamente come il nastro biadesivo.

2. BILANCIATORE DI PH

A differenza del disidratante, il bilanciatore di ph non elimina i residui oleosi ma ne previene la formazione innalzando il ph dell'unghia naturale. È un prodotto principalmente indicato per prevenire i sollevamenti.

PRIMER NON ACIDO

Il primer non acido lo possiamo definire un prodotto ibrido, che si posiziona nel mezzo dei 2 gruppi. Da un lato - esattamente come il bonder - si comporta come un nastro biadesivo fra lamina ungueale e prodotto, dall'altro contiene comunque acidi, ma meno aggressivi e corrosivi dell'acido metacrilico.

COME SCEGLIERE IL GIUSTO MEDIATORE DI ADERENZA?

La scelta del prodotto più adatto si basa su tanti fattori, primo fra tutti la condizione dell'unghia naturale. La scelta si effettua anche in base al tipo di prodotto da applicare e quindi anche in base alla durata della manicure. Non c'è una regola o una ricetta perfetta, per questo ti consiglio di procedere con dei test per capire innanzitutto se hai davvero bisogno di usare un mediatore di aderenza (si tratta di uno step facoltativo) ed eventualmente qual è quello più giusto per te e per le tue unghie. 

RICORDA

• La rimozione della manicure potrebbe risultare più difficoltosa quando si utilizzano i mediatori di aderenza. Valuta quindi se è davvero necessario utilizzarne uno.
• Attieniti sempre alle indicazioni del produttore e non mischiare prodotti che fanno parte di sistemi di ricostruzione diversi
• Evita il contatto con gli occhi e con la pelle e utilizza sempre poco prodotto

Che cos'è il il gel costruttore? A cosa serve e come si usa? Scopri tutto quello che devi sapere sul builder gel.

Il builder gel (chiamato anche gel costruttore o gel modellante) è il prodotto che viene usato per rinforzare il corpo ungueale e per effettuare la ricostruzione e l'allungamento delle unghie. Come ogni altra resina fotoindurente polimerizza in lampada UV.

L'applicazione del builder gel è uno step fondamentale della ricostruzione unghie perché è con questo prodotto che viene definita la forma, la lunghezza e - soprattutto - la struttura dell'unghia.

A differenza della copertura dell'unghia con smalti semipermanenti infatti, con il builder gel è possibile creare la la cosiddetta "bombatura" dell'unghia, cioè uno spessore di prodotto maggiore posizionato in corrispondenza del punto di stress che garantisce una manicure duratura e resistente.

Esistono molti tipi di builder gel e si differenziano per densità, formulazione e colore.

LA DENSITÀ

Il builder gel è un prodotto molto versatile che può avere diverse densità. In genere il grado di viscosità del gel è indicato sulla confezione ed è espresso da una scala numerica che va da 1 a 5.

Bassa viscosità (1): è un builder gel fluido, altamente autolivellante ma per questo anche difficile da modellare perché necessita di una certa velocità nella lavorazione per evitare che coli. La sua consistenza lo rende perfetto per una semplice copertura dell'unghia perché richiede una limatura minima.

Alta viscosità (4 o 5): è un builder gel perfetto per realizzare un allungamento delle unghie con le cartine e per creare le lunghezze e le forme più estreme. Non è un prodotto autolivellante e per questo non cola, è possibile quindi lavorare su più unghie con calma prima di procedere alla polimerizzazione. Va lavorato con attenzione per evitare la creazione di bolle d'aria.

Media viscosità (2 o 3): è un builder gel che si posiziona a metà fra i primi due tipi. Ideale per le coperture dell'unghia naturale o per estensioni di media lunghezza. Un builder gel di media viscosità è abbastanza autolivellante da permettere una lavorazione semplice, ma anche abbastanza viscoso da impedire che coli.

FORMULAZIONE

In base alla loro formulazione i builder gel prevedono 3 diversi sistemi di ricostruzione:

Monofasico: questo metodo prevede l'utilizzo di un unico gel che racchiude tutte le funzionalità, e cioè base gel, builder gel e gel sigillante. Lo stesso prodotto assicura quindi l'adesione all'unghia naturale, la costruzione della corretta struttura e la sigillatura finale.

Bifasico: il metodo bifasico prevede l'utilizzo di un gel 2 in 1 che funziona sia come un base gel che come un builder gel.

Trifasico: prevede l'utilizzo di un gel base, di un gel builder e di un gel sigillante. Questo metodo può sembrare meno conveniente rispetto ai precedenti ma resta comunque il mio preferito in termini di qualità e durata della ricostruzione.

Una formulazione degna di nota è quella dei cosiddetti fiber builder gel, dei gel arricchiti con fibre di vetro particolarmente adatti ad unghie deboli o onicofagiche.

COLORE

Gel Thickso by mesaudanailpro.it

I builder gel colorati vengono chiamati cover nelle diverse tonalità nude vengono detti camouflage e sono concepiti per le coperture dell'unghia e per le ricostruzioni classiche e con muretto. I toni rosati risultano gradevoli sulle carnagioni chiare, quelli del pesca sulle carnagioni olivastre e più scure.

Con i builder gel milky infine è possibile anche realizzare nail art di tendenza come il babyboomer.

Le lampade UV per unghie sono davvero apparecchi pericolosi? Due studi scientifici a confronto

Esistono diversi articoli su blog e magazine online nei quali la luce UV prodotta dalle lampade per unghie viene descritta come una cosa pericolosa che può contribuire allo sviluppo di tumori della pelle.

Ma è davvero così?

Nel tempo sono stati effettuati diversi studi da parte di scienziati e medici, fra questi spicca di certo quello ad opera delle dottoresse Deborah F. MacFarlane e Carol A. Alonso dal titolo "Occurrence of Nonmelanoma Skin Cancers on the Hands After UV Nail Light Exposure", ovvero "Presenza di tumori della pelle (non melanomi) sulle mani dopo l'esposizione alla luce UV per unghie". 

Lo studio di MacFarlane e Alonso

Sulla base della correlazione fra le lampade abbronzanti e il potenziale sviluppo di tumori della pelle, la MacFarlane e la Alonso hanno analizzato i dati raccolti su 2 pazienti che hanno sviluppato tumori della pelle (non melanomi) sul dorso delle mani.

Il fatto che le due pazienti in questione fossero in salute, che non avessero casi di tumore della pelle in famiglia e che entrambe si fossero sottoposte a manicure in gel durante la loro vita è bastato a far arrivare le due dottoresse alla conclusione che la luce UV delle lampade per unghie è la sorgente di un'alta dose di raggi UV-A e che può essere un fattore di rischio determinante nello sviluppo di un tumore non melanoma della pelle.

Non sono un medico e non spetta a me giudicare l'attendibilità e la veridicità di questa conclusione, tuttavia l'esiguo campione statistico sul quale la teoria si basa e il fatto che riporta alcuni dati sugli apparecchi UV errati sono motivi più che sufficienti per spingermi ad indagare oltre, e non sono stata la sola a pensarla così.

Lo studio di Schoon, Bryson e McConnell

A screditare lo studio della MacFarlane e della Alonso ci hanno pensato 3 big della nail industry, Doug Schoon, Paul Bryson e Jim McConnell, te li presento:

Doug Schoon è un chimico, scienziato e docente di fama internazionale con 20 anni di esperienza come ricercatore scientifico nel settore delle unghie. Esperto nello sviluppo di prodotti UV, è l'autore di diversi libri e di molti articoli pubblicati sulle più prestigiose riviste di settore.

Paul Bryson è un chimico, a capo del reparto di ricerca e sviluppo di OPI e sviluppatore di prodotti in gel e di sistemi acrilici per cosmetici unghie, restauri dentali e parti elettroniche.

Jim McConnell, anche lui chimico, è il presidente della McConnell Labs, produttore del brand americano di prodotti per unghie Light Elegance. Da 12 anni lavora nel settore formulando sistemi UV sempre più performanti e come collaboratore per diverse riviste dedicate.

I tre scienziati hanno deciso di verificare i fatti riportati dalla MacFarlane e dalla Alonso avvalendosi di un laboratorio indipendente (il Lighting Science Inc.) che ha testato diversi modelli di lampade per unghie per misurare esattamente le emissioni di raggi UV-A e UV-B prodotti da questi apparecchi e per compararle alla luce naturale del sole.

Come si è svolto il test?

Per il test sono stati utilizzati apparecchi comuni e con il più elevato output di raggi UV possibile, e cioè una lampada con 4 bulbi da 9 watt (totale 36 watt, la classica lampada che tutti conosciamo) e una con 2 bulbi da 9 watt. Gli apparecchi testati erano nuovi e perfettamente funzionanti. 

Per misurare le emissioni di raggi UV-A e UV-B sono stati posizionati dei sensori UV all'interno degli apparecchi; gli stessi sensori sono stati poi utilizzati per misurare le emissioni UV-A e UV-B della luce naturale del sole al fine di effettuare un confronto.

Nei test eseguiti da Lighting Science sono stati utilizzati apparecchi in grado di misurare le radiazioni UV-A e UV-B in termini di milliwatt per cm² (mW/cm²), e cioè quanta luce colpisce ogni singolo cm² di pelle.

Risultati dei test e conclusioni

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1. I raggi UV-B emessi dalle lampade per unghie sono meno di quelli presenti nella luce solare naturale. 

I bulbi utilizzati nelle lampade per unghie contengono dei filtri speciali che rimuovono quasi tutti i raggi UV-B, quindi questo risultato non sorprende. Il test mostra che la quantità di raggi UV-B ai quali la pelle è esposta durante una gel manicure equivale ad una esposizione ai raggi solari di circa 17-26 secondi ogni giorno per 2 settimane.

2. L'esposizione ai raggi UV-A è molto bassa 

L'esposizione alla luce UV di una lampada per unghie è limitata a circa 2 volte al mese per un totale di circa 6~10 minuti per sessione. Il test mostra che l'esposizione ai raggi UV-A di una gel manicure corrisponde a circa 1,5~2,7 minuti di esposizione al sole quotidiana. 

Anche evitando un'esposizione al sole volontaria (spiaggia, piscina) quasi tutti noi ci esponiamo al sole per almeno qualche minuto al giorno, la luce della lampada UV non mi sembra più così pericolosa...

Aggiungo che a mio avviso lo studio di MacFarlane e Alonso è viziato: affermano di aver trovato due casi di tumore della pelle riconducibili all'esposizione ai raggi UV di una lampada unghie ma entrambe le pazienti oggetto dello studio vivono in Texas, un luogo caratterizzato da un clima caldo e soleggiato, dove una quotidiana esposizione alla luce solare è inevitabile. Come è possibile escludere che la causa dei tumori riscontrati sia la luce naturale e affermare con certezza che i raggi UV delle lampade per unghie siano i colpevoli?

Inoltre lo studio condotto da MacFarlane e Alonso contiene diversi errori e inesattezze sui prodotti UV per unghie e sui metodi di applicazione. L'errore più grossolano è rappresentato dal paragone con i lettini abbronzanti e dalla stima inesatta dell'esposizione ai raggi UV durante l'uso delle lampade per unghie. Mettere una mano in un lettino abbronzante dotato di 12 lampade UV da 100 watt non è uguale a mettere la stessa mano in una lampada unghie con 4 bulbi da 9 watt perché:

1. I lettini abbronzanti vengono utilizzati più spesso e per un tempo più lungo rispetto ad una lampada per unghie

2. Il wattaggio è un'unita di misura di consumo di energia e quindi di potenza, non una misura di emissione di raggi UV come sostenuto dalle dottoresse nel loro studio

3. La rifrazione dei raggi UV all'interno di un lettino abbronzante è senz'altro più elevata che in una lampada per unghie

***UPDATE***

Nell'ultimo mese questo argomento è molto chiacchierato perché il 17/01/2023 è stato pubblicato un nuovo studio da parte dell'Università della California San Diego (UCSD) nel quale si afferma che l'esposizione ai raggi UV delle lampade per unghie porterebbe al danneggiamento del DNA delle cellule e alla conseguente comparsa di tumori della pelle (potete leggerlo qui).

Jim McConnell ha deciso di pubblicare un articolo molto interessante per spiegare perché questo studio non è accurato ma, soprattutto, per quale motivo ha ottenito risultati forzati e non veritieri. Se volete approfondire l'argomento vi consiglio di leggerlo, lo trovate qui: 

https://www.lightelegance.com/blogs/news/our-chemists-broke-down-this-study-can-uv-nail-curing-lamps-cause-damage-to-dna-skin-cancer-heres-whats-wrong-with-this-study

Se avete difficoltà con l'inglese fatemelo sapere su instagram @thenailslookbook

Magari è superfluo, ma potrei fare un video per spiegarvi i vari punti che vengono confutati nell'articolo. Fatemi sapere!

Se vuoi saperne di più sulle lampade per unghie leggi anche Tutto quello che devi sapere sulle lampade per unghie.

Fonti:

Deborah F. MacFarlane e Carol A. Alonso "Occurrence of Nonmelanoma Skin Cancers on the Hands After UV Nail Light Exposure" (pubblicato sulla rivista scientifica American Medical Association consultabile a questo link) 

Doug Schoon, Paul Bryson e Jim McConnell "Do UV Nail lamps emit unsafe level of ultraviolet light?" (puoi leggere lo studio sul sito di Doug Schoon a questo link)

Doug Schoon "UV Nails Lamp are safe" (leggi l'articolo a questo link)

Iperidrosi e gel unghie: consigli per una manicure in gel a prova di sollevamenti

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Il termine iperidrosi viene usato per indicare una condizione di eccessiva sudorazione, che può essere limitata ad alcune parti del corpo oppure generalizzata. 

Come è facile immaginare, l'iperidrosi rappresenta un ostacolo alla corretta applicazione di gel e smalti semipermanenti. 

Come ti ho spiegato nel post Perché il gel si solleva? Le cause principali e come rimediare infatti, alla base di una manicure in gel che dura nel tempo c'è senz'altro la fase di preparazione dell'unghia, durante la quale l'unghia naturale viene opacizzata e sgrassata. Per chi soffre di iperidrosi mantenere la lamina ungueale asciutta e pulita può risultare difficile ma non temere, se seguirai i miei consigli potrai minimizzare gli effetti di questa patologia e assicurarti una gel manicure a prova di sollevamenti!

1. SPRAY IGIENIZZANTE A BASE DI ALCOOL

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Prima di iniziare vaporizza sulle mani uno spray igienizzante a base di alcool, anche più volte se necessario. Questo tipo di prodotto contrasta il sudore e ti aiuterà ad eliminare le sostanze oleose presenti sulla cute.

2. PRE-GEL DISIDRATANTE

Applica un prodotto pre-gel sgrassante/disidratante sulla lamina ungueale e sulla pelle circostante, anche più volte se necessario (non spaventarti, l'azione disidratante che abbassa il grado di umidità della lamina e della pelle è temporanea).

3. LAVORA SU UN'UNGHIA ALLA VOLTA

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Meglio preparare e applicare il gel su un'unghia alla volta, in questo modo non rischi di sprecare il lavoro fatto. Fai attenzione a non toccare le unghie opacizzate con il polpastrello o con il palmo della mano altrimenti dovrai prepararle da capo.

4. USA IL BOROTALCO E/O UN GUANTO DI COTONE

Applica sulla pelle delle mani un po' di borotalco per ridurre sudore ed umidità ed evitare il più possibile la contaminazione della lamina ungueale. In alternativa al borotalco indossa un guanto di cotone.

Gel solidi: caratteristiche, pregi, difetti e confronto con i color gel tradizionali

CHE COSA SONO I GEL SOLIDI?

Gel solido, cream gel, mud gel, cake gel, jelly gel... Tanti nomi per definire un unico tipo di gel! 

Il gel solido è un particolare tipo di gel UV caratterizzato da un'elevata pigmentazione e da una consistenza cremosa fuori dal comune che lo rende diverso da ogni altro gel UV in commercio.

Il gel solido nasce circa 2 anni fa in Giappone, dove - ormai lo sappiamo - l'industria delle unghie e della nail art è senz'altro al massimo dell'espansione. Nonostante in Asia sia in commercio da un po', i gel solidi sono diventati popolari nel resto del mondo solo recentemente, specialmente grazie ai social, soprattutto Instagram. 

Ma cosa ha generato questo hype? È davvero possibile sostituire i gel color tradizionali con questa nuova versione di gel? (spoiler: no)

Vediamo insieme le caratteristiche dei gel solidi, in cosa differiscono dai gel color tradizionali e quali sono gli svantaggi nell'uso di questo tipo di prodotto.

GEL SOLIDI - CARATTERISTICHE E CONFRONTO CON I GEL COLOR

1. OTTIMA COPRENZA

I gel solidi garantiscono un'ottima coprenza già al primo strato, anche usando pochissimo prodotto. Questa caratteristica ci consente di risparmiare molto tempo nel processo di applicazione rispetto ai gel color normali e ci permette di ottenere un'unghia molto sottile e dall'aspetto naturale.

2. LINEE DEFINITE

La consistenza e la pigmentazione che contraddistinguono i gel solidi fa sì che il colore depositato sull'unghia non si muova in nessun caso. Ciò si traduce nella possibilità di disegnare linee perfette, definite e nitide senza sforzo.

3. PRONTI ALL'USO

A differenza dei gel color tradizionali, i gel solidi non devono mai essere mescolati e quindi sono sempre pronti all'uso. Inoltre, dato che non colano nemmeno se viene capovolta la confezione, sono molto pratici da portare in giro.

4. PERFETTI PER IL BABY BOOMER

I gel solidi sono perfetti per realizzare nail art che richiedono l'uso della spugnetta, come ad esempio il baby boomer. A differenza di quanto accade con i gel color normali, non si creano bolle sulla superficie dell'unghia e l'effetto aerografato è garantito, anche con i colori più pigmentati (come bianco e nero).

GEL SOLIDI - GLI SVANTAGGI

1. GAMMA DI COLORI LIMITATA

Rispetto ai color gel normali la gamma di colori dei gel solidi, almeno per il momento, è limitata ai soli solid color. Non esistono gel solidi effetto vetro o semiopachi.

2. NON SONO AUTOLIVELLANTI

I gel solidi sono coprenti ma non sono autolivellanti. Per stenderli correttamente e ottenere uno strato compatto di colore è necessario fare pratica.

3. NON PER TUTTE LE NAIL ART

I gel solidi non sono adatti per realizzare tutte quelle nail art che sfruttano l'autolivellamento del prodotto, come ad esempio le marble.

4. POLIMERIZZAZIONE PIÙ LUNGA

Essendo cremosi e molto pigmentati, i gel solidi hanno bisogno di un tempo di polimerizzazione leggermente più lungo rispetto ai gel color tradizionali (un po' come accade con i gel color nail art).

USO DEI GEL SOLIDI - I MIEI CONSIGLI

Per ottenere uno strato compatto di colore senza segni o striature devi applicare poca pressione sulle setole del pennello durante la stesura.

I gel solidi possono essere confezionati nel classico barattolino (pot) sottoforma di palette simili a quelle degli ombretti. Se hai deciso di acquistarli fai attenzione al rapporto quantità/prezzo.

Le linee disegnate con i gel solidi tendono ad essere leggermente in rilievo. Sigilla l'unghia con un abbondante strato di top coat per eliminare ogni possibile dislivello.

Non mescolare MAI un gel solido. Mescolando rischi di introdurre bolle d'aria nel prodotto e di rovinarne la consistenza. Puoi comunque mischiare 2 o più gel solidi fra loro sulla palette per creare un nuovo colore.